Un giorno anche noi ci lasceremo trasportare dalle slitte per quelle terre ghiacciate e intanto, in attesa di conoscere personalmente Luisa, ci incontriamo su skype, dove tra un sorso di tè bollente e frammenti di vita quotidiana, le facciamo qualche domanda.

Perché mollare tutto per iniziare una nuova vita?
Non è stato niente di programmato. Sono i famosi treni che capitano forse una sola volta nella vita ed io ho avuto la fortuna o sfortuna, dipende dai casi, di avere il coraggio di prenderlo. Sono capitata lì quasi per caso e sono stata letteralmente rapita dalla bellezza di quei luoghi. Così ho deciso di dare vita alla RedFox Adventure.

I turisti che arrivano lì cosa si aspettano di vedere? Si corre il rischio di rimanere delusi visitando un meta fuori dai classici circuiti turistici?
Sai è difficile dirlo. Dipende dalle persone ovviamente. Io mi assicuro sempre di spiegare nei dettagli in cosa l’esperienza. Molti mi dicono “mi fido”, “voglio emozionarmi”, “decidi tutto tu”. Di fronte a queste affermazioni insisto nel puntualizzare l’organizzazione del viaggio. E’ importante essere consapevole di ciò che si andrà a fare o visitare, cosa ti offriamo in quanto tour operator e quali sono le spese da affrontare.
Rimanere delusi? Non è mai capitato, anzi i clienti ripartono sempre con un valore aggiunto, perchè in fondo è anche un “viaggio dell’anima” se si ha la capacità di sentire ed ascoltare.

Ci sono italiani dove vivi tu?
No. Devi immaginare un paesino abitato da pochissime persone e la mia casa è lontana dal centro dodici chilometri.

Il rapporto con le comunità sami com’è?
Un rapporto formale. Hanno un carattere un po’ introverso anche se alla fine ci parlo spesso e volentieri specie nei giorni di marzo quando mettono le tende sul lago ghiacciato oppure quando si ritrovano lungo le strade a fare la conta dei capi di renne sparse dappertutto.

Cosa ti manca dell’Italia?
Sicuramente il cibo, i profumi e i colori della mia Toscana. Infatti ci ritorno spesso. La Lapponia non è poi così lontana (sorride…).

Come si svolgono le tue giornate?
Faccio sempre due colazioni, una alle 7 e una alle 10 del mattino. Poi sci di fondo fino alle 16 anche se dipende dalle temperature. Sauna, piscina, cena ed un pò di facebook.

Il Natale visto dalla Lapponia. Che atmosfera si respira in questi giorni?
Il Natale è molto semplice. E’ una ricorrenza privata ma per fortuna ci sono le grandi finestre delle case sempre illuminate che mi lasciamo curiosare dentro. Per le strade è difficile vedere alberi addobbati ma trovi casine di legno con dentro i tomte. Sono gli gnomi scandinavi protettori dei contadini e del bestiame a cui per tradizione bisogna dar da mangiare altrimenti si arrabbiano e mandano in malora la fattoria.

Teodora Malavenda

Così si presenta la città di Siena, una delle più ricche della Toscana, ai visitatori più ignari. Conosciuta in tutto il mondo per il suo palio (2 luglio e 16 agosto di ogni anno) che si svolge nella centrale e stupenda piazza del Campo (o Il Campo) la città è ricchissima di opere architettoniche rimaste praticamente intatte nel corso dei secoli e offre al visitatore numerosi musei e mostre di alto livello.

Altrettando stupendi sono i panorami osservabili sia da alcune zone del centro ma soprattutto colpisce la vista del centro storico, interno alle mura medievali, visto da fuori.

In ogni periodo dell’anno Siena è invasa da orde di turisti, il cui afflusso non conosce sosta e si vede quando si prova a prenotare un posto letto per un weekend. Difficilissimo trovare posti disponibili anche perchè la scelta turistico-strategica dei senesi è stata quella di rinunciare ai grandi alberghi e imponenti strutture ricettive in favore di diffuse e relativamente piccole sistemazioni. La città, e il suo centro non fa eccezione, pullula di B&B e alberghetti dall’aspetto molto affascinante perchè spesso sono ricavati all’interno di palazzi storici consentendo così ai visitatori di godere al meglio della realtà cittadina senza dovere alienare la propria curiosità all’interno di grandi resort o simili.

Sono le 22 all’Aeroporto dello Stretto T. Minniti di Reggio Calabria. Il parcheggio è stracolmo di auto, davanti le porte degli arrivi e delle partenze la gente attende piuttosto numerosa. L’aeroporto appare ancora più piccolo di quanto sia in realtà, affollato per com’è. Ancora due voli e la pista resterà immobile fino al mattino. Ancora due voli. Per ingannare l’attesa, visto che i posti a sedere nella sala arrivi ha solo sei posti a sedere, SEI, e ribadisco SEI, decido di fare un giro. Sorvolando sull’ecomostro in sala d’attesa, rappresentato da una serie di porte chiuse e sormontate da una struttura che avrebbe voluto accogliere dei cartelloni pubblicitari, mi avvio verso il bar, sorpassando il Punto Informazioni Turistiche rigorosamente chiuso. Esattamente di fronte avvisto l’Edicola/Tabacchi che, nonostante dovrebbe esser accessibile al pubblico dalle 5.30 a mezzanotte, come segnalato sul sito dell’Aeroporto, ha la saracinesca abbassata già da circa mezz’ora… proseguo e lo stesso scenario appare passando davanti al negozio di prodotti tipici (orario di apertura 8.00 – 20.00), davanti la Profumeria (orario di apertura 8.00 – 20.30) e la Libreria (orario di apertura 8.30 – 23.30). Le uniche attività aperte sono dunque il bar e la rosticceria; quest’ultima chiuderà alle 23. Nota: l’ultimo volo della giornata è quello delle 23.05 proveniente da Milano.

Torno agli Arrivi e vengo avvicinata da una signora anziana che mi chiede gentilmente di leggerle sul display se il volo da Roma è in orario o arriverà in ritardo. Alzo gli occhi e mi rendo conto che non è solo la signora ad avere difficoltà a leggere le informazioni: nessuno pretende uno schermo cinematografico in un aeroporto, ma uno schermo leggibile sì, non una figurina luminosa di 40 cm x 70cm!!!

Il volo da Roma è atterrato, ma dei passeggeri, anche dopo mezz’ora neanche l’ombra. Atterra anche il volo da Milano. Dalle facce intorno mi rendo conto che i tempi dilatati sono una prassi. Decido di andare a sbirciare nelle toilettes dopo aver notato che l’ambiente non è propriamente pulito. Nel corridoio che porta ai bagni, in bellavista scope e mazze da lavare e un distributore di preservativi…(notando la mia perplessità davanti al distributore qualcuno mi ha detto:”Signorina, c’è sempre da aspettare tanto, sedie non ce ne sono e il tempo deve passare… la interpreti così”) tralasciando le condizioni igieniche, la cosa che mi colpisce di più nell’aprire le porte dei bagni è la quantità di carta igienica srotolata e disseminata praticamente ovunque, ovviamente tranne dove dovrebbe stare e potrebbe essere utile…!

Torno in sala d’attesa, sono ormai le 23.30, siamo più di un centinaio ad aspettare, aggrappati alle pareti come gechi o seduti per terra. Fuori qualcuno inizia a spazientirsi. Sgomitando un po’ esco anch’io e noto che la scritta sulla parete fra le porte “Aeroporto dello Stretto Tito Minniti” è ormai un ricordo anche per sé stessa. Usurata. Stanca. Logora.

Qualche aeroporto in Italia e all’estero ho avuto il piacere di vederlo, qualcuno anche più piccolo del Minniti, ma tristi come questo mai. Mi metto nei panni di quel turista che bramiamo tanto, che finalmente si decide di venire a vedere la nostra Città, il baricentro del Mediterraneo. Cosa trova? Qual è il nostro biglietto da visita dopo che ha speso una rata di mutuo per arrivare fin qui? Saracinesche chiuse, uno sportello informativo serrato, toilettes nelle stesse condizioni di quelle degli autogrill più sperduti.

Nessuno pretende che si stenda un tappeto rosso all’arrivo dei passeggeri o un comitato di benvenuto con le trombette e i festoni, ma un minimo di servizi sì. Perché le attività commerciali all’interno non rispettano gli orari di apertura/ chiusura o li adattano almeno agli orari di maggior flusso di passeggeri? Perché per avere un’informazione bisogna avere la fortuna di trovare qualcuno disponibile a dartela, magari fra gli altri in attesa e non fra il personale ‘qualificato’? Non è fantascienza pensare che molti all’arrivo vorrebbero poter comprare un pacchetto di sigarette o nell’attesa un giornale per ingannare il tempo. O semplicemente un panino all’arrivo con l’ultimo volo. Basterebbe davvero poco perché la situazione migliorasse, per dimostrare che siamo una Città accogliente anche nelle strutture. Lo Stretto non potrà mai espandersi finché continuerà a chiudersi su sé stesso anche nell’indispensabile. Basterebbe un pizzico di buona volontà in più o provarci almeno a guardare ogni tanto a noi stessi, mettendoci nei panni dell’Altro, di chi parte e arriva.

Basterebbe davvero poco per rendere giustizia a quello che dovrebbe essere uno dei perni della crescita economica della città.

Letizia Cuzzola

Ed eccoci a trattare il terzo punto di questa serie di osservazioni su come si fa turismo, per giovani e non solo. Perchè il Salento è effettivamente un grande esempio di attrattiva turistica che si è sviluppato negli ultimi anni in maniera esponenziale e dal quale bisognerebbe imparare tantissime cose.

E allora la sera, la mattina, il pomeriggio ci sono un’infinità di cose da fare e da vedere. Arte e storia sono una caratteristica peculiare di tantissime località salentine. E’ vero che anche la provincia reggina può vantare ricchezze simili ma la valorizzazione che ne viene fatta nell’estremo sud pugliese non ha niente a che vedere con l’abbandono diffuso e cronico dell’estremo sud calabrese. Ed è così che ovunque vada, u pilu trova mostre ed esposizioni artistiche di ogni genere, architettura barocca, e non solo, restrutturata e ben tenuta; valorizzata, inoltre, da attività comunali, provinciali e regionali itineranti che puntano a sviluppare a cascata tutte le località e tutti gli operatori dei settori interessati dal turismo (che a pensarci bene sono un po’ tutti i settori dell’economia).

Anche quando l’arte non la fa da padrona è sempre possibile scegliere di andare ad una delle numerose sagre tipiche. Simili a quelle che si svolgono anche alle nostre latitudini ma sicuramente più diffuse e organizzate tant’è che non c’è una sera in cui non sia possibile andare a scoprire del cibo tipico del luogo in qualche paese più o meno sperduto. Per attrarre lunghe code di pilu non si fanno complimenti e si chiamano a suonare dai vari palchi sparsi per tutta la provincia gruppi e artisti di medio-grande attrazione. Così, per esempio, la stessa sera d’agosto a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro puoi scegliere se andare a sentire i Modena City Ramblers in piazza oppure Shagghy al campo sportivo del paesino vicino, mentre a 20 km di distanza tutti i maggiori dj salentini di caratura nazionale si incontrano in un mega festone che inizia alle 22.00 e finisce alle 10.00 del giorno dopo. Chissà quante altre cose sarebbe stato possibile fare quella stessa sera, senza valutare la presenza di innumerevoli locali e feste sconosciute. Ma d’altronde la presenza umana in tutta la provincia è tale che ogni evento, ogni festa, ogni sagra e ogni concerto vedano sempre dei pienoni non da poco.

In queste condizioni, spesso, u pilu si trova spiazzato e non sa dove andare. Con esso gli allupati al seguito.

Non bisogna mai neanche dimenticare che il Salento ormai è protagonista delle cronache giovanili con l’appellativo di Giamaica d’Italia. I Sud Sound System dopo 15 anni abbondanti di musica reggae cantata in dialetto hanno creato un vero e proprio movimento che attrae decine, centinaia di migliaia di persone da tutta Italia e non solo e con essi i più grandi artisti mondiali di questa particolare scena musicale che seppur di nicchia, in provincia di Lecce raggiunge una realtà di massa con tutti gli aspetti positivi e negativi che ciò comporta. Una cosa ancora manca al Salento per dichiararsi ufficialmente Giamaica d’Italia (e d’Europa a mio parere): la marjuana.

Se è vero che un parcheggiatore di una spiaggia appena saputo che eravamo calabresi con bramosia fuori dal comune ci chiede se avevamo con noi la “mitica” calabrisella, vuol dire che ancora qualcosa al Salento manca da questo punto di vista e che noi ci stiamo lasciando sfuggire da sotto le mani il marchio delle “cime rosse” (boicottato dal sentimento fortemente proibizionista di tutto l’arco politico parlamentare) che ha reso famosa la Calabria e l’Aspromonte in tutta Italia e che è anche “romanticamente” citato in numerosi pezzi reggae di alcuni dei più famosi artisti della scena italiana.

Senza fare apologia di alcun reato, probabilmente una liberalizzazione del mercato di una delle piante più utili al mondo potrebbe dare un bel respiro di sollievo economico a tutta la provincia reggina e potrebbe dare una bella e sonora mazzata alle organizzazioni criminali ndranghetiste che basano il loro successo economico e politico sul desiderio di evasione dei giovani e meno giovani fumatori.

Ma la musica reggae non è tutto in Salento, assolutamente. Così u pilu oltre a muovere i fianchi “in a dutty wine style” può tranquillamente decidere di andare a ballare nelle infinite discoteche della costa gallipolina e non solo. Sulle spiagge sabbiose del versante ionico salentino è possibile letteralmente impazzire causa corpi e flyer di donne e serate che si intrecciano pericolosamente in un vortice di informazioni e di prezzi esorbitanti che hanno come risultati quello di lasciare la spiaggia sporchissima e piena di volantini discotecari e di creare incredibili code stradali e file umane all’ingresso di tutti questi locali dove, come di consueto, u pilu entra gratis e le bombe di testosterone possono entrare solo se pagano l’ingresso a peso d’oro e se sono accompagnati da qualche donzella.

E’ quasi superfluo dire che si possono scegliere numerose terze vie di divertimento e relax serale che possono andare dalle passeggiate nei bei paesi, dalle cene di pesce fresco e a buon mercato, dalle tranquille birrette al pub o ai falò in spiaggia. Per i più pigri c’è anche l’animazione dei villaggi e dei campeggi turistici, oltre che il letto o il materassino della tenda che sono sempre un must per le notti estive, e non solo.

Delle spiagge e del mare che dire? C’è l’imbarazzo della scelta grazie ad un’offerta paesaggistica e di luoghi che cambiano a distanza di pochi km l’uno dall’altro. Per u pilu è possibile riposarsi su spiagge di sabbia finissima, fastidiosa ma finissima, o scogliere a strapiombo sul mare. Il mare è sempre limpido e di colori davvero affascinanti che cambiano in base al tipo di fondale e di costa.

Certo l’industrializzazione selvaggia di certe zone ai confini del Salento, come Brindisi e Taranto, mina alle fondamenta la purezza e la bellezza di alcuni posti inevitabilmente squarciati e feriti da uno sviluppo economico senza scrupoli per l’ambiente circostante. E’ anche vero, però, che sono innumerevoli gli esempi e le realtà agricole di tipo biologico, di turismo “responsabile” nel senso di “non di massa” e volto alla riscoperta dei territori e delle popolazioni autoctone. Distese di pannelli solari e di pale eoliche la fanno da padrona nei confronti delle ciminiere e delle cattedrali del deserto di cui il Salento non fa, comunque, a meno.

Alla fine sempre di meridione si tratta.

Personalmente non so quale sia la ricetta giusta per uno sviluppo turistico di qualità, rivolto ai giovani ma non solo e che miri a rispettare e valorizzare le realtà locali. Sicuramente, in due anni di vacanza estiva salentina, mi posso permettere di dire che da quella provincia d’Italia bisognerebbe imparare parecchie cose per replicarle nei più disparati territori, tenendo sempre presente che alcune unicità, per esempio della nostra provincia, non sono affatto negative (vedi Bova, Scilla o le spiagge desertiche della costa ionica, o i festival come Deafest, Paleariza e il Roccella Jazz Festival). Esse offrono una maggiore varietà paesaggistica grazie alla presenza della montagna a pochi passi dal mare.

Di Reggio e provincia, in Italia e fuori ben pochi ne sanno qualcosa anche perchè la comunicazione e l’organizzazione della promozione sono totalmente scollegate tra loro. Al contrario, in Salento ogni particolare è inserito in una realtà complessa e collettiva che invece di favorire solo un soggetto porta benefici diffusi a cascata un po’ su tutte le realtà particolari. D’altronde se Provincia di Lecce è perfettamente traducibile con Salento (una sorta di logo-marchio di fabbrica unico) vuole anche dire che esiste una unità d’intenti e azioni che favorisce un po’ tutti.

U pilu se n’è accorto e con esso gli scroti predatori di tutta la penisola!

Alessio Neri

La Puglia è ormai da tempo uno dei cuori pulsanti del nostro paese non solo per quanto riguarda le cronache politiche ma anche, e soprattutto, per i successi e l’innovazione introdotta in tantissimi campi della sua vita economica, sociale e ludica.

Nell’operare un’analisi non dettagliata ma comunque ragionata dell’attuale realtà pugliese e salentina in particolare, il parametro del pilu, come ci insegna un gran politico di vecchio corso ma sempre attuale, può essere molto utile.

Nel caso particolare, mi riferirò alla penisola salentina, ovvero l’estremità più a sud della regione Puglia che si estende dai confini della provincia di Brindisi fino all’estrema punta del tacco d’Italia, Santa Maria di Leuca comprendendo tutta la provincia di Lecce.

In un’analisi del sud visto da sud (molto più a sud…) non mancherà qualche paragone con la realtà provinciale e cittadina reggina.

U pilu, appunto. Il Salento ne è pieno, pienissimo. Ma vi prego cari lettori non fermatevi a giudicare questa espressione in maniera superficiale, vi chiedo di seguirmi in questo mio breve ragionamento vacanziero.

Per esserci valanghe di pilu, questo ci deve arrivare, in Salento. E allora percorrendo le strade che portano in questo nuovo “paradiso” italiano ci si rende conto che per numerosi pulmini, furgoni e automobili interamente carichi di donne non c’è nessuna difficoltà a raggiungere le mete più importanti come i paesini più sperduti. Indicazioni precise e puntuali indicano ad ogni latitudine e in ogni strada tutti i percorsi possibili. Non c’è bisogno di arrivare fino allo svincolo che ci interessa per leggere il nome del paese nel quale ci si sta dirigendo, tu guidatrice/ore verrai informato molto prima così da poterti preparare ad uscire dalla strada principale o confrontare il percorso se magari preferisci percorrere un’autostrada o una strada litoranea più lunga forse ma anche più “turistica”.

Al contrario, per esempio, della strada di collegamento della SS106 con l’A3 all’altezza di Sibari dove i cartelli con l’indicazione Reggio Calabria sono semi cancellati con del nastro isolante nero e dai quali non si capisce assolutamente quale direzione bisogna prendere. In Salento arrivi dappertutto in una mezz’oretta (max un’ora di viaggio per raggiungere i punti estremi della provincia) senza consultare aggeggi elettronici parlanti o complesse cartine stradali. Basta sapere verso quale direzione andare e l’informazione stradale farà il resto. E u pilu sa dove deve andare. Con lui frotte di veicoli ricolmi di virilità maschile, si muovono e sguazzano in un territorio principalmente pianeggiante facile da percorrere e attraversare in lungo e in largo.

A questo punto le esigenze delle nostre amiche turiste si biforcano. Oltre a poter andare, occorre sapere dove alloggiare ed è altrettanto importante sapere cosa fare per passare il tempo nel modo che più si preferisce.

Ed è così che camionate (letteralmente!) di pilu hanno l’imbarazzo della scelta nel decidere i luoghi in cui poggiare le leggiadre chiappe per il necessario riposo e rifocillamento giornaliero. Uffici turistici in ogni paese o cittadina, materiali informativi presenti un po’ ovunque offrono alle nostre amate viaggiatrici estive l’imbarazzo della scelta sull’alloggio. Campeggi attrezzati ed economici pullulano per tutto il territorio salentino così come B&B, affittacamere o affitta appartamenti. Villaggi e hotel sono in ogni angolo ed è sempre facile trovarli. Addirittura data la numerosa quantità di posti letto è anche possibile confrontarne prezzi e servizi direttamente sul posto, spostandosi da uno all’altro alla ricerca di quello che offre le condizioni migliori e decidere, dunque, di conseguenza. Questo modo di rintracciare il proprio sollazzo inevitabilmente favorisce anche i rapporti sociali con sconosciuti e operatori del luogo visto che spesso non si ha una meta predefinita dall’agenzia di viaggio della città di provenienza. Andare in giro, spostarsi, chiedere, porta a confrontarsi e conoscere posti e persone di cui non si era neanche immaginato e di cui ci si potrebbe invaghire influenzando il proprio “processo vacanziero” in maniera situazionale e totalmente casuale favorendo quel meccanismo della scoperta che tantissimi giovani amano e che in Salento trova effettivamente terreno assai fertile.

In alternativa all’alloggio ufficiale è anche possibile seguire le infinite feste e festival più o meno clandestini che si svolgono in giro per spiagge e pinete nascoste. Come mi ha spiegato un’indigena, molti giovani salentini frequentano queste feste per poi dormire in quel luogo stesso – sia esso una spiaggia, una scogliera o una pineta poco importa – svegliarsi la mattina seguente, sollazzarsi sotto il sole o all’ombra e poi intraprendere nuove avventure festaiole in altri luoghi di questa splendida provincia. E’ chiaro che insieme ai salentini si trovano altrettanti forestieri amici degli autoctoni o turisti per caso o per volontà. Tra questi, inutile dirlo, pilu a valanga.

continua…

Alessio Neri

Queste sue passioni, legate all’amore per il paese dello stretto dove è nato e in cui vive, lo hanno portato a creare una nuova applicazione per iPhone che consente di avere sempre a portata di mano, off-line, tutte le informazioni utili per il tempo libero e non solo nel paese di Scilla.

Si tratta di un bel caso di innovazione e di idee di giovani che vengono applicate per migliorare la realtà esistente a fronte della cronica carenza di idee che spesso non ci consente di “salire sui carri giusti” dell’innovazione tecnologica.

Come ti è venuto in mente di mettere Scilla, la perla dello stretto, dentro un iPhone? Quali bisogni, esigenze ti hanno spinto e quali opportunità pensi si possano aprire per il paese di Scilla?
Tutto nasce dalla mia passione per l’informatica e la programmazione, all’università ho studiato e continuo a studiare altri linguaggi, ma avendo un iPhone e notando che la sua diffusione è cresciuta esponenzialmente in questi anni, ho deciso di puntare su questo tipo di sviluppo software. Ad oggi l’App Store conta circa 3 miliardi di download, niente male….
Ho deciso di partire da Scilla in quanto mio paese natale, nonché spunto ideale per il target turistico della mia applicazione. iScilla può rappresentare il giusto mix di praticità e interattività che qualsiasi utente proveniente da ogni parte del mondo potrà utilizzare durante le sue visite a Scilla….quanti di voi trovandovi in giro per strada o prima di uscire avete pensato: “ e stasera dove andiamo?” “ perché non cambiamo?” oppure “oggi è chiuso o aperto quel locale?” o più banalmente “dove si trova quel locale?”…. a tutte queste semplici domande l’applicazione iScilla vi risponderà in pochi secondi, senza necessità di connessione ad internet (offline). La speranza è quella di contribuire al rilancio di una fantastica zona che negli ultimi anni non ha goduto di grandi attenzioni, soprattutto in vista della prossima stagione estiva.

Quanto tempo e impegno hai impiegato per la realizzazione del “prototipo” e come si fa a farsi accettare un’applicazione dai tipi di Apple?
Per la realizzazione dell’applicativo il tempo impiegato è stato di circa 1 mese e mezzo. A questo si deve aggiungere l’attività di promozione e richiesta di adesione proposta alle attività, oltre al reperimento delle informazioni e della parte grafica…in tutto 6 mesi circa.
Per l’approvazione l’Apple impone delle guidelines (linee guida) da seguire in maniera molto rigida, a partire dall’interfaccia utente che deve essere curata in modo da “stimolare” l’utente finale per finire all’aspetto prettamente tecnico riguardante le prestazioni dell’applicazione, la sua efficienza, l’assenza di errori e la correttezza dei contenuti. E’ molto facile incappare in un rigetto dell’applicativo, fortunatamente iScilla è stata approvata alla prima richiesta.

L’applicazione esiste sono in italiano o prevede anche altre lingue?
Per adesso iScilla è disponibile solo in italiano, è comunque previsto un supporto multilingua e sostanziali novità per la prossima versione.

iScilla può essere migliorato per esempio inserendo anche i dati dettagliati dei servizi di trasporto o delle risorse naturali e monumentali del posto? Prevedi di aprirne lo sviluppo ad una comunità?
iScilla può essere sicuramente migliorato e numerose migliorie verranno portate dalla prossima versione, sicuramente sarà dato spazio ad informazioni storico-culturali.
Per quanto riguardo lo sviluppo, iScilla come la quasi totalità delle applicazioni per iPhone rimarrà un progetto Proprietario, non è prevista quindi una destinazione “open source”.

L’applicazione verrà rilasciata gratuitamente ma pensi che possa rimanere sempre così oppure un giorno sarà possibile ricevere un corrispettivo economico per ogni download?
Credo che iScilla continuerà ad essere distribuita gratuitamente anche in futuro.

Il futuro della comunicazione elettronica e digitale è riposto in buona parte sui dispositivi mobili. Pensi che applicazioni di questo genere possano essere una risorsa per il territorio e per le sue ambizioni turistiche? Perchè?
Al giorno d’oggi ognuno di noi possiede un dispositivo mobile e la maggior parte di essi offre servizi che vanno al di là della semplice comunicazione telefonica. Questo potrà permettere agli enti di mantenere un rapporto immediato e duraturo con i turisti o gli utenti in mobilità. Offerte, eventi, manifestazioni, pubblicità il tutto accessibile in maniera immediata ed in qualsiasi momento tramite applicazioni dedicate.

Quale è stata la reazione dei titolari degli esercizi commerciali quando hanno saputo di “essere dentro” un’applicazione per iPhone?
Ho visto molto entusiasmo misto a un’ovvia perplessità di fronte ad una novità assoluta da parte dei titolari degli esercizi commerciali. La risposta da questo punto di vista è stata assolutamente positiva, uno stimolo ulteriore per la realizzazione di questo progetto.

La realtà di Scilla è comunque una realtà abbastanza piccola, per cui “tracciare” le attività turistiche e commerciali non è troppo difficile. Pensi che lo stesso modello possa essere utilizzato per applicazioni simili riguardanti realtà più vaste, come la città di Reggio, oppure aggregate, mettendo insieme le realtà dell’intera provincia o comunque raggruppando vaste aree di essa (es. Jonica, Aspromonte, Costa Viola, ecc ecc)?
Assolutamente si, sto già lavorando per l’esportazione del modello iScilla in altre città o zone. L’applicazione è stata concepita proprio come modello sul quale poi ho adattato i dati relativi alle attività scillesi. Ciò è adattabile a qualsiasi altra città e, con l’introduzione di ulteriori migliorie (mappe, feedback utenti, etc), può diventare uno strumento estremamente semplice e al contempo potente.
Con l’approvazione da parte di Apple di iScilla ho ricevuto conferma sulla bontà del mio operato, adesso sulla base di iScilla stessa si potrà pensare ad altre applicazioni dedicate.

Per scaricare gruitamente iScilla basta cliccare sul badge Apple qui sotto.

Alessio Neri

sito web:
www.marianopatafio.it

Anche questa volta non ho la pretesa di fare filosofia: non ne avrei le capacità. Né è mia intenzione fare opinione: la mia opinione è solo una tra sei miliardi.

Ma perchè siamo così arrendevoli e corruttibili alle volte?

Il tapis roulant è il nuovo simbolo di Reggio Calabria, assieme alle sfavillanti insegne dei cosiddetti “lidi” che si sviluppano per alcune centinaia di metri lungo la spiaggia buona della città e che convogliano gente da Reggio e dalle frazioni limitrofe per circa quattro mesi all’anno. E quei due ruderi sgretolandi che si ergono lì intorno sono invece diventati invisibili, e la loro reale funzione non è mai stata chiarita esattamente.

Se poi vogliamo andare oltre, non possiamo non menzionare le futuristiche ipotesi architettoniche che, a detta di molti, dovrebbero a breve prendere forma sempre nei pressi del “più bel chilometro d’Italia”. Così Gabriele D’annunzio definiva il lungomare di Reggio Calabria, quello dell’Arena Ciccio Franco per intenderci.

Il nostro Sindaco è il più amato dagli italiani, e stavolta a dirlo non è Lorella Cuccarini.

E’ vero che anno dopo anno nuovi gruppetti di turisti, o di proposito o di passaggio visitano la città, ed è altrettanto vero che la postazione stabile di RTL per tutta l’estate crea una magica atmosfera estiva, quasi a ricordare una sorta di riviera romagnola o di mini Versilia ma con mare ancora pulito.

E’ vero che sono sempre più numerosi i miei concittadini che piangono miseria e poi sostano al centro della strada con i loro SUV (Stupid User Vagon era?) o con le loro Porsche, a dimostrazione che la città non è povera.

Ed è innegabile la suggestiva bellezza di quel tratto di poesia che parte dalla Villa Comunale e termina alla Pineta Zerbi…ma continueremo a lungo a far finta che oltre questo ristretto perimetro il resto non conti?

Tutto il resto è bonus? O tutto il resto è noia?

Che non vi faccia irrigidire il mio paragone azzardato e rischioso, ma come la storia dell’umanità non ebbe inizio l’11 settembre 2001, così la vita della città non si esaurisce nei pressi del Tempietto, quella struttura-bersaglio dove i giovani elettori del sindaco si allenano a scagliare pietre contro vetrate e lampioni.

Tutto è retorica, tutte le polemiche sono partigiane, tutte le lamentele sono pretestuose e chi non è con loro allora è con i Terroristi…ah no scusate, quello è un altro argomento.

Allontanandosi dal centro storico il degrado cresce esponenzialmente secondo le tre direzioni possibili: nord, sud, est.

Polemiche sulla totale assenza di acqua potabile (e non) in interi quartieri si alternano ad ottimisti proclami di chi, “finalmente”, ha promesso di risolvere il problema entro un mese e un quarto. Lo ha promesso sempre dopo qualche scottante reportage sulle reti nazionali. Io so che al centro dell’Aspromonte alcuni decenni fa hanno tagliato boschi di faggio e abete per metterci cemento e catrame, e quella vasca non si è ancora riempita. So che non sta lì il fulcro del problema, ma non è neppure gradevole distruggere il fulcro della montagna…comunque sono lotte che i più grandicelli hanno già fatto ai tempi.

(Aggiornamento – segnalato tra i commenti da Saverio Autelitano)

Migliaia di euro vengono elargiti per pagare i vari spettacoli popolari di radio e musica, ma poi capita che una compagnia teatrale che tenta di portare un pò di cultura per i pochi non ancora storditi o ipnotizzati dai fuochi artificiali, si ritrovi in una piazza senza un tecnico del suono e senza microfoni funzionanti, all’interno di un’iniziativa promossa o patrocinata dal comune stesso.

O che i gruppi musicali e i giovani artisti reggini non abbiano a disposizione né spazi né considerazione per esprimersi e crescere, tanto che poi tra artisti, laureati e professionisti, molti non si accontentano dei Lidi e partono.

Il cinema all’aperto che fino a qualche anno fa era allestito nell’Arena di cui sopra, oggi è scomparso per ricomparire, in forme più approssimative, nei pressi del Castello Aragonese, la cui zona circostante è stata riqualificata con il taglio raso di molti dei pini preesistenti.

Ho letto da qualche parte, ma probabilmente si trattava di vile propaganda antiregime, che la nostra è una delle città con i massimi consumi di energia elettrica.

Ho invece constatato che il sistema di raccolta differenziata è quantomai approssimativo, e che comunque lì dove le strutture minime lo consentono, è pochissimo praticato, poiché l’amministrazione con le sue strategie comunicative è tutta protratta a promuovere gli aspetti più frivoli, per carità sacrosanti in una città turistica, marginalizzando in maniera indegna ogni tipo di campagna educativa di tipo sociale, culturale o ambientale.

Potremmo essere all’avanguardia sui temi dell’ambiente, con qualche semplice intuizione che in un contesto come il nostro sarebbe facilmente applicabile, ma preferiamo altro, evidentemente.

In alcuni quartieri, come ad esempio il Rione Marconi o Sbarre Centrali (per citarne solo due) è possibile rifornirsi di accessori per cucine o ruote per auto in quelle che sono vere e proprie discariche a cielo aperto.

Ma i suddetti quartieri sono anche degli importantissimi bacini di voti, e i favori circolano anche in contro senso, senza casco, nel via vai di consiglieri circoscrizionali, amici di amici e cugini di consiglieri comunali.

E poi ho visitato, scortato, il ghetto di Arghillà…e mi hanno detto che lo svincolo autostradale di Catona non è stato creato per accedervi più velocemente. Anche lissù forse circolano i macchinoni, ma non sono indice di benessere.

Il manto stradale del buon 50% delle vie reggine è quasi quotidianamente causa di incidenti o forature, proprio lì dove il pullman scoperchiato con disegnati sulla fiancata i Bronzi di Riace non porta a spasso i turisti, mentre procedendo verso le colline, le ville dei mafiosi sembrano ostentare arrogante spavalderia e impunità!

Mi hanno addirittura raccontato che in alcuni concorsi comunali i posti sono già assegnati, ancora prima che si tengano i colloqui, e nel notare il mio sguardo ingenuo e stupito quando appresi la notizia, l’interlocutore mi ha dato dello stupido sprovveduto, tentando di farmi passare dalla giusta parte con un deciso “tu pigghi nu cafè?”. Ma chi mi conosce sa che non prendo caffè.

Non vado oltre per non inoltrarmi nel penale, ma considerate, gentili lettori, che esistono ancora degli irriconoscenti che userebbero parole simili a quelle che ho scritto fino ad ora per screditare ed infangare la nostra Polis e chi da anni la comanda.

Ma vi immaginate se queste cose fossero tutte vere in una città metropolitana come Reggio Calabria? Sarebbe davvero assurdo! E poi tutte le città hanno aspetti positivi ed aspetti negativi. Ma vai a capire quali sono le priorità!

Per fortuna che c’è il calcio ad unirci tutti, noi terroni che votiamo Lega Nord…

Io odio la retorica ed amo la mia città, per questo vivo ultrà.

Buon sonno miei concittadini, finalmente Reggio è una città al centro dell’Europa.

Nicola Casile

Da tempo attendevo l’occasione di un percorso che andasse a chiudere la rubrica “Turismo sui pedali”.

Oggi, finalmente, dopo un’estate di girovagare per le strade calabresi, sono in grado di proporvi l’assoluto, il metro di paragone definitivo su cosa sia davvero la difficoltà dell’andare in bici. Santuario della Madonna di Polsi. Ecco la meta. E’ qualcosa che va oltre al semplice spostamento cultural-religioso, è un viaggio dove riuscire a portar bici e corpo a casa rappresenta già una vittoria.

I ragguagli stradali, questa volta, non potranno essere precisi a causa del percorso “anomalo”, sappiate che da Gambarie occorre dirigersi in direzione bivio Montalto, poi da lì proseguire in direzione Polsi, sempre che riusciate ad arrivarci.

Il manto stradale è tutto sommato in discrete condizioni, salvo alcuni passaggi molto rovinati. Ovviamente non esiste alternativa all’andarci in mountain bike.

L’attraversamento di Montalto, in mezzo al bosco, con le varie biforcazioni per le località più disparate costituisce l’antipasto di quello che sarà il rientro, con le forze al lumicino quando non del tutto azzerate. I chilometri che vi separano dal riferimento scelto per descrivervi la discesa (e poi, ovviamente la scalata) della strada che porta a Polsi, saranno all’incirca 10 dal bivio in direzione Montalto. Un punto di riferimento utile per capire che da lì inizia la discesa è una struttura in legno adibita a bar sulla sinistra (provenendo da Montalto in direzione Polsi, quindi all’andata).

Nell’ampio spiazzo, con il bar e la fontana lì vicino, ha inizio la discesa di 8 chilometri che vi porterà al Santuario. Le prime curve sono ben asfaltate, manto in ottime condizioni, tratti rettilinei ripidi raccordati da tornanti a volte stretti. Prestate molta attenzione a non strafare con le velocità perché potreste mandare in crisi i freni della vostra due ruote.

Dopo l’attraversamento del ponticello inizierà il tratto dove prestare molta molta attenzione: la carreggiata si restringe, il manto stradale diventa più sporco per diventare poi sterrato, i tornanti più ripidi. Eccovi la presentazione dell’ultimo tratto per giungere al Santuario della Madonna di Polsi. Vedrete da soli, senza la necessità di troppe indicazioni, la strada svilupparsi tortuosa sin a valle.

Proseguite al passo, attenzione ai freni per non surriscaldarli.

Terminata la discesa, mi auguro tutti interi, arriva il bello. Il motivo essenziale per il quale siete giunti laggiù, la ragione d’essere di una giornata spesa nel nulla senza alcun contatto con il mondo civilizzato (tecnologicamente parlando). Girate la ruota verso il cielo e incontrerete la strada di ritorno.

I chilometri, matematica non mente, sono sempre 8 ma il tempo per scalarli, metro dopo metro, sarà quantomeno di un’ora se siete ottimi bikers. La media finale sarà un successo se si avvicinerà ai 9-10 km/h. Inerpicarsi sulle rampe che tornano allo spiazzo di partenza non è facile, soprattutto se andrete a Polsi nei giorni della festa della Madonna della Montagna, la seconda settimana di settembre.

Il consiglio è di affrontare questo itinerario muniti di kit di riparazione, mantellina antipioggia, antivento, ben coperti e, soprattutto, con tanta roba da mangiare: arrivare a bruciare 3000 kcalorie non è affatto difficile. Bere, reintegrare con sali, alimentarsi sarà vitale. Non sto a rubarvi spazio per descrivere una scalata che può solamente viversi in prima persona, le pendenze medie sono sempre superiori al 12%, non si scherza: tratti di pendenza massima al limite del ribaltamento.

Guardate i video per capire – in parte – cosa significa l’ascesa, il periodo migliore per attaccare la salita è certamente quello estivo, facendo attenzione a non incrociare un temporale come è capitato a noi che abbiamo affrontato la scalata recentemente.

I soliti consigli tecnici? Beh, poco da dire… tanta tanta testa e resistenza psicologica ancor prima che fisica, una buona mountain bike, attenzione e abilità nel gestire la frenata in discesa e… pazienza. Affrontare a tutta anche una sola rampa verso il rientro alla base potrebbe esservi fatale, potreste dover scendere di bici e attendere un buon samaritano che vi riporti a casa.

Affidarsi alle preghiere, sebbene a quota 1900 metri di Montalto e, quindi, con il cielo più vicino, non sortirà nemmeno grandi effetti. E’ un’esperienza da vivere, perché rivoluzionerà i vostri vecchi limiti che credevate esistere su una due ruote.

Difficoltà: Hors Categorie – FUORI SCALA DI VALUTAZIONE

Fabiano Polimeni

Il clima che vi ho trovato, un freddo inaspettato in pieno agosto alternato a picchi di caldo improvvisi, ha poi contribuito a rendere spettrale questa città già di per sé particolarissima.

Poiché ci sarebbe molto da raccontare, e non so se le parole possano rendele giustizia , lascio che parlino le foto.

Alexanderplatz nuvolosa in agosto

Bundestag

Castello di Charlottenburg

Finti nazisti di cattivo gusto a Parisier Platz (Porta di Brandeburgo)

Holocaust Monument

La cupola del Reichstag vista da Friedrischstrasse al tramonto

Ahmadinejad is not Iran’s president (al semaforo)

La tomba di Brecht e consorte

La tomba di Hegel

Marx ed Engels

Orsi polari nell’immenso Zoologischer Garten

Reichstag

Rosa Luxemburg Platz e la torre della televisione avvolta nella nebbia

Un pezzo di muro sopravvissuto vicino al Reichstag

Un pittore al centro alternativo Tacheles

foto di Denise Celentano

“Portare le persone nei luoghi stessi della musica e della tradizione, rendere il visitatore protagonista in momenti di pratiche di vita quotidiana, nel pieno rispetto di un mondo che sta scomparendo. Vogliamo offrire attraverso itinerari legati alla cultura, all’enogastronomia, all’artigianato, e alla musica l’occasione di ripercorrere la vita dei nostri paesi ormai quasi abbandonati”

Inizia così la presentazione di Mimmo Morello dell’evento “Sentieri del suono” che si terrà a Palizzi (RC) il 26, 27 e 28 giugno. L’area grecanica della provincia di Reggio è un territorio ricchissimo di cultura, sviluppatasi dall’incontro di differenti culture e costumi mediterranei, di storia e di storie, di musica e artigianato, di ottimo cibo e di gran buon vino.

L’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Sentieri del Suono” con la collaborazione di Le radici del suono, l’associazione Odisseas, l’Ass. culturale Palizzi e con il patrocinio del comune di Palizzi si inserisce in un contesto che mira a sviluppare incontri tra la realtà locale e la curiosità di chi vuole scoprirne la storia e i costumi. Si tratta dunque di un progetto di turismo sostenibile e responsabile ma lo definirei soprattutto “Turismo rispettoso” della realtà locale. Sono, infatti, disponibili 15 posti letto nelle abitazioni restrutturate del paese di Palizzi; 3 pernottamenti per un totale di 180 euro con pranzi, cene e spostamenti compresi. I numeri, come vedete da voi, non sono di massa ma la qualità delle cose da vedere e da provare è senza dubbio di forte impatto culturale e tradizionale. Adatto a chi vuole scoprire una terra quasi del tutto abbandonata.

Il programma è ricco di eventi ed incontri. Nei tre giorni, i visitatori avranno la possibilità di incontrare e conoscere gli artigiani della zona che lavorano e producono gli strumenti musicali tipici della tradizione locale, potranno dunque assistere a spettacoli di Sonu a ballu in zone davvero suggestive come le viuzze del borgo o il Ponte delle Schiccio (per chi non lo conoscesse è un torrente praticamente incontaminato che nel suo percorso forma anche diverse cascate molto suggestive).

Oltre alla musica e all’artigianato la faranno da padrona i prodotti tipici locali, quelli della più radicata tradizione culinaria ed enogastronomica. Si partirà dalla lavorazione del, famosissimo in zona, pane di Palizzi che si accompagna a meraviglia con i prodotti dell’agricoltura locale. Provare per credere!!! Non mancherà il pranzo a base di capra e capretto il tutto annaffiatto dal vino dei Catoi, le cantine delle case del paese, che saranno aperte per tutti e tre i giorni dell’iniziativa.

A condire il tutto ci penseranno diversi incontri con esperti della storia locale che accompagneranno i visitatori, guidandoli nell’antico borgo e narrandone la storia; ci saranno passeggiate musicali e la visione del film “I Ceramèddhe – raduno di zampogne in Calabria”, alla presenza dell’autore Nino Cannatà.

Musica, artigianato, cibo, cultura, storia e semplicità. Questi gli ingredienti di una tre giorni per pochi intimi che non ha l’obiettivo di arricchire a dismisura gli abitanti della zona quanto, più che altro, si pone l’obiettivo di arricchire l’esperienza di vita che proveranno i visitatori e chi parteciperà a questa tre giorni.

Per saperne di più potete scrivere a questo indirizzo email: sentieridelsuono@gmail.com.

Unica precisazione, qualora decideste di partecipare all’iniziativa, preparatevi bene dal punto di vista dei trasporti. Palizzi non è facilissima da raggiungere, è necessario un mezzo privato. Ma, soprattutto, se ci arrivate tramite la lettura del volantino e non conoscete la zona vi avverto che le indicazioni per raggiungere il paese sono a dir poco approssimative…

Alessio Neri

ps. – piccola curiosità: sono venuto a conoscenza di questa iniziativa dopo aver trovato per caso (grazie ad alcuni amici a dire la verità) il suddetto volantino ad una festa della cultura nel quartiere popolare romano della Garbatella…

Sito web iniziativa
I sentieri del suono

Sole e caldo.

Magari così presentato l’itinerario che vi descriverò a breve potrebbe non appassionarvi del tutto, specialmente pensando che dovrete affrontarlo in bici. Avrete modo di ricredervi.

Partenza da Saline Ioniche, località della zona ionica a 20km di distanza da Reggio Calabria è facilmente raggiungibile attraverso la SS 106. Dalla partenza, mancheranno 29km per giungere a Condofuri: per oltre metà percorso avrete tanta tanta pianura. Le precauzioni sono da prendere proprio in questo tratto, visto che non vi sono strade alternative alla suddetta statale 106.

Una statale spesso piuttosto trafficata e con una galleria alla quale prestare molta attenzione nell’attraversamento: sarà indispensabile munirsi di giubbino catarifrangente o caschetto con luci incorporate o qualunque cosa sia in grado di segnalarvi agli automobilisti. Nei 16 km di pianura che corrono lungo la statale dovrete preoccuparvi unicamente di non occupare la carreggiata, visto il traffico veicolare sostenuto, e di non prendere troppo vento: la zona ionica è spesso caratterizzata da un vento che certamente non aiuta la marcia dei ciclisti. L’attraversamento della galleria in prossimità del centro di Melito è l’unico elemento caratterizzante la prima parte, inteso come elemento di difficoltà.

Potreste alternativamente districarvi internamente al paese di Melito Porto Salvo per aggirare la suddetta galleria (circa 400metri di lunghezza e non illuminata…). Per il resto, buone pedalate e ammirate il mare alla vostra destra: spettacolare. In località Marina di San Lorenzo, ancora lungo al SS 106, sarete a meno 18 chilometri dalla vostra meta.

Continuando lungo il percorso arriverete a Condofuri Marina. Più avanti, all’intersezione con il bivio per iniziare “l’ascesa” verso Condofuri, svolterete a sinistra, attraversando la statale, e da lì mancheranno 12 chilometri. Paesaggi con una vegetazione chiaramente condizionata dalle temperature torride, torrenti d’acqua in parte prosciugati.

La strada sale lieve al 4% per diversi chilometri, nulla di impegnativo. Il primo strappetto sarà ai meno 10, in località Passomasseria poi la strada torna a spianare e prosegue costeggiando il torrente Amendolea. Lo strappo di Passomasseria è al 8% circa ed è lungo circa 300 metri, superabile. La strada che corre lungo il torrente sale costante e lieve, 4% massimo tra curve e controcurve, tornanti ampi e rettilinei: unica cosa che soffrirete qui sarà il caldo.

In corrispondenza di un ponte sul torrente troverete alla vostra sinistra due fontane, ottime per rifornirvi visto che non ne troverete altre fino a Condofuri – almeno a bordo strada. Il salire costante e facile verso Condofuri si interrompe in località Carcara, subito dopo aver attraversato il ponte. Le rampe si fanno più impegnative, la salita più decisa e le pendenze costanti al 9%: il tutto per un chilometro. Poi ai meno due da Condofuri la strada torna regolare, fino all’attraversamento del secondo ponte sul torrente, dopo di nuovo rampe più decise, pendenze al 9 – 10% per giungere al centro di Condofuri.

Un’ascesa non particolarmente impegnativa, fatti salvi alcuni tratti che si inerpicano duri per poi tornare a salire regolari. Il gran nemico sarà il caldo, asfittico, senza tregua. Da prediligere assolutamente le prime ore del mattino, ben equipaggiati con cappelli, abbigliamento tecnico, acqua (sebbene troverete una fontana proprio quando potrebbe servire). Le condizioni delle strade saranno mediamente buone, solo dal riferimento di Passomasseria la strada diventa più stretta, con alcune imperfezioni nell’asfalto, nulla di impossibile comunque.

Tecnicamente c’è poco da dilungarsi sui rapporti, la prima parte da Saline a Condofuri Marina è tratto pianeggiante e “da rapporto”, qualunque mezzo a due ruote andrà bene, poi salendo da San Carlo all’intersezione per Condofuri sarà importante salire agili e del proprio passo, curando di non strafare visto che i primi chilometri sono praticamente pianeggianti. Le difficoltà, come già detto, di questo itinerario sono essenzialmente il gran caldo e alcuni attraversamenti pericolosi lungo la SS106.

Questo itinerario esula leggermente dagli aspetti più strettamente sportivi, è incentrato fortemente sull’aspetto paesaggistico e turistico. Salendo lungo il torrente Amendolea, potrete scorgere guardando alla vostra destra in alto, in cima ad una rupe, il Castello dell’Amendolea: una fortezza medievale situata nel pieno centro di quella che è l’area grecanica della provincia di Reggio Calabria. La sua posizione privilegiata ne faceva forte dal valore altamente strategico, in quanto la valle della fiumara costituiva anticamente il confine tra Locri e Reggio.

Condofuri, invece, è un borgo caratterizzato dalla presenza di una lingua parlata e scritta strettamente legata con il greco antico. Le possibilità per trascorrere una bella mattinata non mancano di certo, dopo l’ascesa verso il centro grecanico, potrete rientrare e dirigervi a Condofuri Marina per approfittare di un bel bagno prima di rientrare.

Difficoltà: 7/10

Fabiano Polimeni

Nel prosieguo dei nostri itinerari per il turismo in bici, dopo una località di montagna ecco qualcosa per gli amanti del mare. Per chi dovesse trascorrere le proprie vacanze, o anche un breve periodo, a Reggio Calabria, un itinerario per andare al mare, ammirare i paesaggi che contornano le coste calabresi e fare dell’ottimo turismo in bici. Tutto questo, in Scilla & Bagnara Calabra.

La partenza questa volta, anziché dal centro città, la prenderemo con il riferimento dell’uscita autostradale del quartiere di Gallico, circa otto km dal Museo sito in centro a Reggio Calabria. Il tutto per evitare quanto più possibile il traffico veicolare.

Dalla rotonda dell’uscita autostradale, si punta in direzione nord, attraverso la statale 18 che vi porterà lungo le frazioni di Catona, prima, e Villa San Giovanni, poi. Persiste un certo traffico veicolare e le strade non sono in condizioni ideali, tuttavia, una sofferenza da affrontare per poco tempo: già appena usciti da Villa San Giovanni le condizioni di traffico migliorano sensibilmente e il manto stradale diventa accettabile.

La prima parte da Gallico a Villa San Giovanni si caratterizza per un percorso altalenante, un continuo susseguirsi di cavalcavia e strade ondulate, il tutto molto divertente visto che spezza la monotonia di una strada piatta come il tavolo da biliardo.

Per giungere a Bagnara Calabra dal riferimento di Gallico, si dovranno percorrere 26 chilometri, appena usciti da Villa San Giovanni saranno appena 20 i chilometri residui. Il tratto di strada più interessante paesaggisticamente è proprio quello che ha inizio in località Cannitello, proprio là dove dovrebbe sorgere uno dei pilastri del futuro Ponte sullo Stretto di Messina: attraversando la costa potrete rendervi conto in prima persona dello scempio che si andrebbe a realizzare qualora un’opera di tale portata dovesse essere realizzata.

L’attraversamento della frazione di Cannitello fa iniziare un percorso nervoso, caratterizzato da saliscendi continui, strappetti di poche centinaia di metri ma che appesantiscono i meno allenati se non percorsi con andatura “turistica”. La strada è perfetta, una litoranea che corre lungo la costa da un lato e la montagna che la sovrasta dall’altra parte. E’ il percorso che guiderà prima a Scilla, poi verso Bagnara.

Scenari davvero spettacolari per colori, paesaggi, vegetazione. A Scilla è d’obbligo una sosta per approfittare della spiaggia e del mare, un tuffo e via poi nuovamente in sella. Non prima d’aver puntato il naso all’insù per ammirare il Castello borbonico dei Ruffo: ecco, ci passerete proprio davanti con le vostre due ruote, non prima d’aver “scalato” per qualche centinaio di metri la salita che porta alla zona alta di Scilla. Il consiglio è d’andare del proprio passo, specialmente se con bagagli al seguito: si tratta di poche centinaia di metri che sono ad una pendenza media del 7% circa.

A quel punto, occhio alla borraccia perché i punti per rifornirsi non saranno molti, per cui, qualche centinaio di metri dopo il Castello di Scilla, sulla destra – procedendo in direzione Bagnara Calabra – in corrispondenza del borgo di Chianalea, ecco una fontana dove poter bere.

Siamo a meno dieci da Bagnara, il tema non cambia: strada scorrevole, saliscendi divertenti e spesso all’ombra, a patto di scegliere le ore della mattina per fare la vostra escursione. Saranno dieci chilometri nei quali godersi il paesaggio, per ricaricare il corpo una volta giunti a destinazione.

All’entrata di Bagnara Calabra potrete optare per la visita alla zona bassa, in riva al mare – svoltando sulla sinistra prima del ponticello di ingresso al paese – oppure, attraversare il ponticello e puntare verso la zona alta. Due scelte da valutare bene, la salita è dura, sono circa 3 chilometri che poi proseguono per guidarvi, eventualmente lo vogliate, verso mete ben più ripide. Una pendenza media su tre chilometri che sarà del 5 – 6 % ma che viene abbassata dalla prima parte che intervalla uno strappetto con un tratto pianeggiante. Dopo il primo chilometro, si salirà costantemente sopra il 6 – 7 %.

Qualora scegliate di andare al mare, potrete godervi la passeggiata in centro, ritemprare il fisico e preparare il rientro verso casa.

Angolo tecnico

Il percorso è praticamente pianeggiante, per chi volesse affrontarlo basta una MTB o anche una bici da turismo, le difficoltà altimetriche sono secondarie se affrontate con passo blando. Unica nota, la distanza di circa 32 chilometri dal centro città di Reggio Calabria, per chi non è abituato su certe distanze con la propria city bike, meglio provvedere con un mezzo adeguato: già una mountain bike andrà bene. Tempo stimato per raggiungere Bagnara da Reggio: si va dall’ora e venti che può impiegare un soggetto ben allenato fino… fino al passo di ognuno! Con calma si arriva ovunque ; )

Itinerario eccellente per ogni periodo dell’anno, in estate dà il meglio con la possibilità di sfruttare il mare per fare un bel bagno prima di risalire in bici.

Difficoltà: 6/10

Fabiano Polimeni

Link Utili

http://it.wikipedia.org/wiki/Scilla_(RC)

http://it.wikipedia.org/wiki/Bagnara_Calabra